近几年，每年的春末夏初都要与老伴一起作一次远行，在蛰伏了一个长长的冬天之后，总是迫不及待地要走出去散一回心。去年在浙西与皖南转了一圈，今年则计划去山西。听说那里的五台山是中国佛教四大名山之首，素有“金五台，银普陀，铜峨嵋，铁九华”之说。有点儿信佛的老伴已经与我一起去过浙江的普陀山和皖南的九华山，如果再去一回五台山，就只剩下了四川的峨眉山了。都说地下文物看陕西地上文物看山西，一路走来，深感其言不虚。兹将所见所闻所想散记于下与朋友共享——题记。
　　一、途经洛阳
　　途经洛阳完全是因为阴差阳错。先前从网上查到南通有一趟火车直达太原，如果下午2点多在东台乘上这趟车第二天清晨就能到太原。原以为火车票只有在春节期间才紧张，此时正值春夏之交又不是节假日，出行的人应该不会太多，因而就没有预先买好车票。到售票处一打听才发现是犯了一个大错。就连有座位的票也要等两天，更别谈卧铺了，当天则连站票也没有。只好买了两张到盐城的座位票上了这趟开往太原的车，指望着到车上能补上到终点的票。车上倒是可以补到站票，不过人太多没法走，只好在盐城下了车。后来在那里买到了两张晚上去洛阳的座位票。于是就有了这次洛阳之行。
　　其所以要途经洛阳主要是因为绕的路不是太远，只是稍稍偏了点西。眼下虽然过了牡丹的花期，但那里还有一处闻名中外的龙门石窟，去过洛阳就不用再到山西的大同去看云冈石窟了。车上的人特别挤，车厢的连接处都站满了人。这条完工于2001年的铁路线确实为这片人口稠密的地区带来了前所未有的便利。想当年，在广袤的苏北大平原上只有最北端有一段连云港至徐州的陇海铁路，这条铁路的建成结束了苏北腹地“走无寸铁”的历史。
　　到洛阳时天刚亮。因为去太原的火车票要等到明天晚上，只好到附近的长途车站买了两张明天早上去太原的汽车票，计划化一天时间逛一下这里的龙门石窟和白马寺，估计明晚能赶到五台山。
　　住下来后洗过澡吃过早点就忙着乘公交去龙门石窟。龙门石窟景区位于市西南的伊水河边，距离火车怕有十好几公里路，公交车由北向南几乎穿过了整个洛阳市区，出城后还有好长一段路。一路上浮想联翩，觉得这座称为九朝古都的城市比起沿海的同级别城市也显得落伍了，更没法与六朝古都南京相提并论。最近听说洛阳的历史可以追潮到四千多年前，公元前二千多年前中国的第一个王朝——夏朝就在此定都，后来在此定都的王朝数量众说纷纭，史学界曾有十一朝、十三朝、十五朝……之说，现在洛阳市内有一条路叫九都路，可见得九朝古都是通常的提法。
　　景区门票每人120元，过了60岁的半票，对于我们这些过了70岁的老人全免，还可以凭身份证在售票处领取一张有纪念意义的门票。从伊水河边的景区大门进去后没走多远就到了石窟最集中的西山石窟区。在长约一公里的线路上一边是一百多米宽的伊水河，河岸边杨柳依依；一边是悬崖峭壁，崖壁上布满大大小小高低参差的石窟，其中最大的几处像是住人的窑洞，洞中都有一尊或几尊大佛，洞壁上的佛龛中又有许多较小的石佛。在洞外面对着河面的崖壁上到处密密麻麻地排列着大小不一的佛龛，可惜其中有不少石佛已经残缺不全，仿佛是在向人们诉说一千多年的岁月沧桑。听同行的导游说：这些石窟是从北魏时开始营造，经后来几个朝代400多年接力营造才形成的。这里是中国四大石窟中现存石窟数量最多的石窟（另外三处是大同的云冈石窟、敦煌的莫高窟、天水的麦积山石窟），在二千多处窟龛中有十万余尊石佛造像！还有2800多处碑刻题记，其中有些还是出自历代名家之手。
　　到了西山的南端，（西山即龙门山，石窟以此得名）河边的石凳上坐满了歇息的游客，景区内规定的游览路线是不走回头路的，游客必须经过前面的一座大桥到河东的香山（即东山），那边除了石窟还有好几个景点，可以看到对面山上被苍松翠柏环绕着的香山寺，听说还有白园和蒋宋别墅。白园是唐代诗人白居易的墓园；蒋宋别墅是抗战时期国民政府迁都洛阳时修建的，1939年蒋介石曾在那里庆祝过他的五十寿辰，文革中，扬成武将军曾经在那里被囚禁了二年多。大部分游客都跟着导游走了，和我们一起的几个年龄较大的散客中，有人提议原路返回，因为听说一处不拉地走下来需要四、五个小时，我们吃不消，而且西山是龙门石窟的精华，看过了也算了却了心愿。当时天空阴沉沉的，想到夜里在车上听一个洛阳的小伙子说过今天洛阳有中雨，于是就决定返身从进口处出去，如果下午不下雨的话还能有时间去一下白马寺。
　　后来，我们刚上了公交车，雨就开始下起来了，而且越下越大，车窗外的九朝古都笼罩在烟雨朦胧中，想像得到那些跟着导游去东山的游客们此刻将会是何等的狼狈。下车后就慌忙地躲进一家小饭店吃饭。雨一直不紧不慢地下到天黑，去白马寺的计划也泡了汤。幸好这家小宾馆里还有无线网信号，可以尽情地玩带出来的IP。
　　二、千跪万拜五台山
　　长途班车到太原时已是下午。在路上就盘算着要吸取来时的教训，到太原后先将回程的火车票买好然后再去五台山。好在客运站离火车站还不算远，在那里很顺利地买到了两张一星期后的回程票，而且是两张下铺，这下可以放心地从从容容地在山西转了。
　　后来又辗转到太原的汽车东站才搭上一辆开往五台山景区的大巴。车上座无虚席，大部分是朝山的游客，也有不少是在那里出家的僧尼，我们前面就坐着两位年纪不算很大的僧人，其中一人很健谈，对于游客的提问都是有问必答。从他口中得知：我们要去的地方叫台怀镇，是五台山景区的中心，其所以叫“台怀”是因为五台山的五座山峰分布在镇的四周，就好像是怀抱着这个小镇。他还告诉我们山上的气温比下面要低得多，台怀的海拔为1700多米，最热的夏天也不会超过27度，因此这里又叫清凉山。五台中最高的北台叫叶斗峰，海拔高达3000多米，是华北的屋脊，昨天还下了一场大雪，冬天时的最低温度常常超过零下40度。
　　到了景区售票处，司机安排进山的游客下车购票，大门票每人154元，外加景区内公交车票50元，60周岁以上的人都可以享受免票待遇，但都必须购买景区内交通票（后来玩过山西境内的多处景点，全都是60周岁以上免票）。到站时已是万家灯火，镇区内别具一格的桔黄色的路灯让人觉得既美轮美奂又神秘莫测。因为时间不早，就随便找了家旅店住了下来。
　　第二天早上，我们便早早地游览了车站附近的两座寺庙。座落在车站那面的那座庙叫普化寺，庙门前有一座很高大的照壁，背面有许多精美的砖雕。因为去得早，一个游客也没见到，我们可是第一拨香客。这是一座典型的佛教寺庙大雄宝殿里供奉的主佛是释迦牟尼。（先前听说五台山是文殊菩萨的道场，绝大数庙宇中都是供奉的不同版本的文珠像）。寺中的僧人大都是年纪较大，有一位个子不高的老僧告诉我们：这座庙原名玉皇庙，在明崇祯年代曾供奉过玉皇大帝，现在的建筑大都是民国时期重建的。
　　我们朝拜的第二座寺庙叫灵峰寺，就在我们下榻的旅馆旁边。这座依山而筑的寺庙有点别具一格，座西朝东，一字排开五痤两层三间的佛殿，供奉着神态各异的文殊菩萨玉佛像。寺里的出家人是清一色的尼姑，而且大都很年轻，一个个乍看起来极像俊美的男孩。她们都能讲得一口十分标准的普通话，不知道是什么原因促使她们抛却红尘遁入空门。殿前有一片宽阔的铺着大理石的平台，有一位年长稍胖的师太（不知道是不是主持）告诉我们：对面的山峰叫弓步山，其轮廓像一尊天然的仰天大佛，因为站在这里看最形似，所以这个平台就叫观佛台。我左看右看都觉得不怎么像，与黄山玉屏峰卧佛相比，觉得后者更惟妙惟肖。