驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。岳飞的这首《满江红》至今在许多厅堂挂着。作为一个忧国忧民的将军，其气贯长虹的诗篇激励了一代又一代中华儿女。因为这首义薄云天、浩气长存的词作，贺兰山这个名字变得家喻户晓。仓央嘉措的出现，又使这个地方充满了神秘色彩。
　　贺兰山其实不远，就在凉州东北方向三百公里处。出凉州，在民勤南湖镇交界的地方有一个极易被忽略的岔路口，向东有一条细长的柏油路直通远方，只能经过一辆车。这条路上车辆很少，一会儿是一簇一簇的沙生植物，一会儿是一望无际的沙漠戈壁，进入内蒙古的地界，又是大片大片的草原，远处零零星星的散落着帐篷和牛羊骆驼，一片塞外风光。内蒙的入口处有一处景点叫“九湖源”，强烈的民族色彩，金顶大帐，骆驼骏马，气势恢宏。顾名思义，在此处有九个大大小小的湖泊散落在沙漠和戈壁深处，像一串串珍珠点缀着这片广袤的土地。不了解沙漠的人以为沙漠戈壁中只是黄沙和碎石，其实在它的腹地中有很多清澈见底的湖泊散落，不是南方慵懒的绿水，而是宝石一样纯净的碧蓝，装着亘古的蓝天白云，让你惊喜而沉醉。
　　经过两个多小时的狂奔，远处隐隐约约的山势轮廓初现，那就是贺兰山了。
　　贺兰山是南北走向，北起内蒙古巴彦敖包，南至宁夏青铜峡，像一匹奔腾的骏马，横亘在大漠和中原之间，分出了两个气候，两个地理，两种文化，两个风俗和两个地域。蒙古语“贺兰”意为“骏马”，这个名字的由来大致如此。西麓宋朝时属金国的属地，断断续续又被西夏占据。元朝占据中原后，这儿充其量不过是蒙古国一个小小的后花园，按照成吉思汗的气度，这座小山实在不够他塞牙缝。到了清朝的时候，西麓的一个小山坳被流浪的仓央嘉措看上了，打算在这儿修庙供佛，布道传经，可惜夙愿未完就圆寂于不远处的承庆寺。他的心传弟子阿旺多尔济完成尊师遗愿，在这个小山坳修建了广宗寺，并把上师的肉身移请过来供奉。这时候的七世达赖喇嘛是六世达赖喇嘛仓央嘉措的转世灵童格桑嘉措，四川甘孜理塘人。理塘是仓央嘉措诗篇中多次提到的一个地方，也是他一生梦魂牵绕的地方。在雪山掩映下的一个小村庄里，有一个美丽的姑娘叫曲措，和风流情郎仓央嘉措有过一段美丽的邂逅。其子格桑嘉措坐床后，身份变得高贵。清廷刚开始要把格桑嘉措封为六世达赖喇嘛，取代仓央嘉措，但西藏信众却笃信他是仓央嘉措的转世灵童，一直认为他是七世达赖喇嘛，后来朝廷在任命八世达赖喇嘛时默认了民间的信仰，所以，仓央嘉措在藏传佛教里面是名正言顺的六世达赖。
　　看到路边有“广宗寺”的路标，就一把方向右转，进入了新修的柏油路。戈壁、沙漠和草原是一个整体，变化就是一座沙山的距离，气候环境非常恶劣。走了一个多小时，穿过几个高速路口，贺兰山近在眼前。顺着蜿蜒曲折的小路，终于来到山门前，却见这儿人头攒动，车水马龙，远不是想象的人迹罕至的境况。看了一下车牌，以宁夏、山西、陕西和内蒙的车辆居多。买票进山，曲曲折折绕了两公里后，一排排藏族风格的建筑物出现在眼前，在群山环绕中错落有致，宁静奢华。高高在上的自然是供奉活佛的主建筑，名曰“黄楼寺”，早先供奉的是仓央嘉措的法体，1966年文革开始的时候，一帮子造反派冲进寺庙，砸殿毁佛，大肆破坏，逼着喇嘛焚烧了活佛的法身，现在供奉的是焚烧后的舍利。文物的价值在于它是文明的精神纽带和载体，因为它的存在，延续着人类文明的进程。文革确实是一场文化大浩劫，全国数千年的珍贵文物在这场浩劫中无一幸存，破坏这些文物的人是现实中的魔鬼，应该下地狱。
　　大殿内庄严肃穆，经幡四垂，酥油灯或明或暗，摇摇曳曳，这位传奇一生的活佛就在那儿静静的俯瞰着世间的沧桑变幻，日月轮回。“哀鸾孤桐上，清音彻九天”，在布达拉宫，他是世间最大的王，在拉萨街头，他是世间最美的情郎。在阿拉善，他是人们心中无上的葛根。他卓尔不群的一生留下了太多故事。
　　走出广宗寺，在导航的指引下前往巴彦浩特。“巴彦”是蒙古语，意为“富饶”，浩特是“市镇”的意思，还有一个叫“巴彦卓尔”，意为“富饶的湖泊”。一年一度的阿拉善英雄大会已经结束，路上来来往往的都是价格不菲的越野豪车。这几年因为这个英雄会，“阿拉善”的知名度直线上升，阿拉善盟被称为“苍天的圣地”，这个只有14万人的左旗汇聚了全国的玩车一族，在小小的镇子上，豪华宾馆人满为患，最后找到了一个市区内不起眼的小宾馆住下了。内蒙古的镇都是在一望无际的大草原上，由于视野不受限制，给人的感觉都很突然。巴彦浩特镇依山而建，这儿的山其实就是因地势的高低而言，并不是真正意义上的“山”。镇子北面是长城墩一样的建筑，一看就是一个军事设施。走进一看，才知道这是大名鼎鼎的岳钟琪将军修建的兵营。雍正时期平叛准葛尔丹，年羹尧、岳钟琪在此驻军，称为“定远营””，后阿宝王爷夜梦成吉思汗，说他应该住进这个兵营，朝廷把兵营赐给了他，建“延福寺”，阿宝王爷又修建了王府，整体规划布局按照北京四合院的风格修建，所以这儿又称“塞上小北京”。走进延福寺溜达了一圈，马敏说像民勤的大寺庙，我说：胡扯，大寺庙里供奉的是地藏菩萨，专管阴间的事务，这儿供奉的是释迦牟尼，不在一个级别。
　　乌海是个新兴的工业城市，沿着101国道一路向东北，要穿过贺兰山腹地，所以路况崎岖不平，好多路段几乎是垂直的，惊险刺激。几乎一公里就有一个急转弯，大部分限速60公里，运煤的大卡车络绎不绝，刹车的雾气环绕。接近乌达的时候，空气中弥漫着呛人的气味，天空也是一片灰暗。马路两旁的高大烟囱冒着浓烟，地面被重型卡车压扎得坑坑洼洼。通向乌海的公路是新建的，双向十车道，几乎没有卡车，所以路况非常好。到市区的时候已是中午，绕了一圈找不到停车位，看到了万达广场，找到地下停车场的入口进入。肚子饿了，在万达逛了一圈，除了烧烤就是火锅，不是特感兴趣，就出广场，抬头看见一家陕西面馆，进去要了一份饸饹面，一份刀削面，味道符合想象。
　　这种新兴的城市和全国大部分城市一样，没有特色，所以也提不起兴趣。两个人简单商量了一下，扫了两辆共享单车，来到了黄河岸边的一个公园。迎面是一堵“百福墙”，花岗岩质地，但略显粗糙。各种字体的“福”字中间惊讶地凹刻着鲁迅先生的一篇诗作：“曾惊秋肃临天下，敢遣春温上笔端。尘海苍茫沉百感，金风萧瑟走千官。老归大泽菰蒲尽，梦坠空云齿发寒。竦听荒鸡偏阒寂，起看星斗正阑干。”这首诗的意境和“百福”、这个城市的风格到底有什么联系，让我纳闷了好一阵子，大概是这座城市的初创者想到了当初这儿荒凉萧瑟的情景，和创业艰难的感慨。糟糕的是把“曾惊”刻成了“曾经”，着实有贻笑大方的嫌疑，而且在这种公共场合，实在说不过去。突然就对这个城市不感兴趣了。掉头再骑单车，走进一片低矮的小平房，在巷道里穿梭一番，里面规规矩矩的街门前零零落落的停放着一些烧烤、凉皮、早餐出摊的车子，看得出来老百姓的生活水平很一般。乌海之名取于其两个区———乌达和海勃湾各一字。最早的是乌达，在汉朝属武威郡，明朝时隶属甘州、肃州，属于重要军事防区。由于丰富的煤炭化工资源，建国后大规模开发，人员来自四面八方，属于新型的移民城市，人均GDP靠前。大街上女士穿着打扮很时髦。乌海居贺兰山北末端，由此从南线回去，算是围着山体绕了一圈。
　　一看时间尚早，决定打道回府。导航上京藏高速，一路向南，本来想到西夏王陵，但银川段修路，错过了下高速的时机，索性一路继续前行，下午的时候到了吴忠。