回到北京很长一段时间，我耳边总是响起低沉而有力度的“嗡嗡”声，再加上从高原回到内地的“醉氧”，我总是无法回到现实。
　　这种状态大约持续了有一周的时间。因为“醉氧”，总是在正常的休息时间外贪睡，甚至有一次上班迟到了半个小时。耳边的“嗡嗡”声我知道是藏民的诵经声依旧在耳畔回荡。
　　虽然现在的商业文化已经渗透到雪域高原，比如大昭寺前八廓街上出售的各种极富地方特色的手工艺品就是从浙江义乌小商品批发市场运到雪域高原的，导游阿枫就建议我们不要带“旅游垃圾”回去。但藏民虔诚的宗教信仰还是让人感佩。凌晨四五点钟，藏民就开始围绕八廓街和小昭寺虔诚地边走，边诵经、边转动转经筒。
　　在公交车上，可以看到许多身着汉族工作服的政府工作人员，他们也像普通的藏民一样，口中“嗡嗡”地叨叨着。特殊的机缘，在拉萨街头打车居然也遇到了一个河南老乡，为了生活，他已经在拉萨开了几年的出租车了。我好奇地向他询问，藏民口中念念有词，究竟念叨的是什么？“就是六字箴言！刚到西藏我们也不知道，后来问了别人才知道！。”不仅哑然。
　　我们的第一站是大昭寺和布宫。大昭寺是当年松赞干布为迎娶尼泊尔尺尊公主所建，最初供奉的是尺尊公主从尼泊尔带来的释迦牟尼八岁等身像。文成公主到藏后修建的是小昭寺，供奉的是她从唐代带入藏地的释迦牟尼十四岁等身像。藏民最初信奉的是苯教，这是一种以原始图腾为崇拜对像的信仰，现在的比日神山依旧是苯教信徒每逢苯教重大节日仍要举行宗教活动的重地。
　　松赞干布一生迎娶两位公主，这种政治与宗教的联姻，极大地巩固了政权的统治。文成公主十四岁从长安出发，历时三载到达藏地，与松赞干布没生活几年，这位英明神武的一方首领就和这位汉地公主天人永隔。文成公主在西藏又待了三十多年，直到离世。她带去了汉地先进的播种技术和一些作物，比如现在藏地的柳树相传就是当年文成公主入藏的时侯带去的，藏民亲切地称其为“公主柳”。
　　
　　松赞干布和文成公主在藏民心目中的地位很高，已经上升到神灵的地位。大昭寺供奉有他俩和尺尊公主的塑像。藏民有政府丰厚的补贴，他们自己也会把一年收入的三分之二用于为神灵上灯，刷金身。我们去大昭寺的时侯，虽说起了个大早，八廓街和大昭寺外藏族当地和来自其他各地的信徒已经非常可观。大家都在虔诚地行礼、祈祷。印象比较深的是一个只有四五岁的藏族小女孩，在她家人的指导下，毕恭毕敬地向着大昭寺神灵所在的位置朝拜。
　　藏传佛教在藏地确立的过程中，并非一帆风顺。后人都知道唐代另一位公主金城公主入藏后调换了大小昭寺的释迦牟尼等身像，殊不知小昭寺的释迦牟尼等身像曾经遇到紧急时刻，被民众偷偷藏了起来，才躲过一劫。不幸的是大昭寺的释迦牟尼八岁等身像已经遭到破坏。传说已经遭受破坏的佛像刘就不是再那么灵验，金城公主就调换了两个等身像供奉的寺庙。
　　一进大昭寺，信徒排的长队还是吓了我们一跳。因为队伍蔓延很长，这个时侯你会觉得磕长头从各地到大昭寺和布宫朝拜的镜头绝非虚言。因为我们在布宫就亲眼看到了没有到达目的地，已经中途失去生命的信徒，他们的牙齿被同伴带到圣地，专门镶嵌在柱子上，仿佛他们自己到了圣地一样。大昭寺和布宫内部都是禁止拍照的，除了金顶。不像雍和宫，高达十几米的弥勒菩萨，游人拍照而不予制止。
　　站在大昭寺的金顶，可以远眺布宫雄伟的身姿。